愛知県名古屋市の山岳会・千種アルパインクラブではアルパインクライミングを中心とした様々な山岳活動を行っています

西村です。
年末に松尾さんとお知り合い含め５人で稲子岳へ。
冬のはじまりはそこそこ雪が降って高速道路から見る八ヶ岳はずいぶん白かったが、まったく雪がない。
ないだろなと思っていましたが、ここまでないとは・・。

７時３０分唐沢鉱泉発～黒百合ヒュッテ～１０時００分取り付き～１０時３０分登攀開始～１３時３０分登攀終了

まだ日が出るのも遅いので、７時ころに唐沢鉱泉で合流する。
のんびりと歩き、黒百合ヒュッテでひと休み。アプローチでは雪はうっすらとある程度。
日差しも柔らかく、風が当たらなければ日向ぼっこにはちょうどいい具合。

稲子岳南壁は初めてだったが、すっきりしていてスケールもあるなという印象。
壁に雪はまったくないがトレーニングでクランポンをつけようかと思ったが、結局つけないことに。
60mロープで２ピッチ分ずつ伸ばして、グイグイ登る。計３ピッチで上に抜けました。
この日は暴風というほどで、日差しはあったが少し寒かった。

今回は冬の足慣らしとして向かうも、少し拍子抜けした感もあったが、山にこれただけで十分満足だった。

西村です。
少し前に１皮さんと錫杖に行きました。
7：00　駐車場発
9：00　岩小舎
11：00　P4基部／雪稜会ルート　３P目で敗退
16：00　岩小舎
16：30　撤収
17：30　駐車場着～夕飯～解散

2月11日の祝日の入山もあったようでトレースはばっちり。
最近の山行ではラッセルに終始していたので岩小舎までずいぶんと楽させていただきました。
岩小舎には数張のテント、下山を始めた知り合いガイドにも会いました。

この絵はいつ見てもかっこいい。１ルンゼが顕著。

テントを設営してP4へ向かうが気温はグングン上昇。
基部へ到着するも、壁は黒々とし、水が滴ってベタベタ。雪も氷もグサグサ。
融雪の影響か、落石も。
当たったら完全にアウトな大きさも落ちてきた。

一応雪は詰まっているように見えるが非常にデリケートな登りとなった

（１ｐ：１皮　２ｐ：西村　３ｐ：１皮）
１ｐ：見た目に傾斜もゆるく、ずいぶん楽勝に見えるが雪の状態が悪いのでまったくよくない。
２ｐ：ルンゼを上がってからカンテへ移る、とあるがとても行けるとは思えないのでそのままルンゼを詰め、右上するフェイスへ。
スラブ上にグサグサの雪で支持力はないので迷わず残置を探す。
なんとかジリジリ進むとわずか２～３ｍだがしっかりした氷が出てきてほっとした。その上の立ち木でピッチを切って1皮さんを待つ。
少し開けた中央ブッシュ帯と思われるところから
1皮さんが先を見に行くがボロボロな感じでとても行けそうな気がしないとのこと。
雪解けは進む一方で、こんな恐々としたクライミングは嫌なのでここにて下りることにする。
2ルンゼ、3ルンゼから多くはないがドサドサ落ちてくる。
懸垂2回で下りれたが途中ベタベタになったロープが凍って、引けなくて難儀しました。
テントに戻って、こんな状態では明日なんかもっと条件悪いのでやめましょうと話してたら、じゃもう下山するかとなり、ちょうど暗くなるころから下山し始めた。
駐車場に戻ってから1皮食堂のおいしいカレー鍋をご馳走になりました。

吉川Gです。

市川さんと大同心北西稜に行きましたが、強風で諦めました。

当初は錫杖の予定でしたが、前の週がすでに沢登り状態だったとのことで八ヶ岳へ。

3:20美濃戸口出発
雪はそんなに無いように見える。
5:30赤岳鉱泉到着。
まだ、人気は少ない。そのまま大同心稜方面へ
大同心ルンゼの左岸のトレースをたどって、沢を渡って大同心稜へ。
大同心稜はトレースの上に雪が少し載っているという感じ。数年ぶりに歩いたが、こんなに急だったか。
最近ボルダーとフリーばかりなので、かなりきつい。

大同心基部からは壁沿いに斜面を降りていく。
急なガレ場に雪が乗っていて案外悪い。

↑大同心はこんな感じ

取り付きに到着し、1ピッチ目を見上げる。そんなに難しそうには見えないが、どの記録もそれなりに苦戦している。
8:00登攀開始。
1ピッチ目吉川リード。
凹角を登る。1ピン目はハンガーボルトがあるが、その後は終了点まで無し。下から見た印象よりも立っているが、ホールドは八ヶ岳らしいドガバ。とれないか心配なくらいだ。中間支点はピナクルにスリングをかけてとった。

終了点に着くとすごい強風。しかもどんどん強くなる。

市川さんが上がってきて、2ピッチ目取り付きまで雪面をトラバースする。岩の奥に回り込めば風を避けられるかと思ったら、さらに風が強くなってきた。もはや強風というより烈風。
息が出来ず、目も開けられない。

↑写真じゃ伝わらないなあ〜

これは無理だとのことで、敗退決定。1ピッチ目の終了点まで戻り、懸垂下降。
懸垂でロープにぶら下がると、風で体が下から押し戻されるような感覚だった。

大同心稜まで戻ると、少し平和になってきたので、小同心クラックにでも行こうかと思ったが、6人ほどのパーティが取り付きに向けて歩いていたので、かなり待ち時間があるだろうと判断し断念。そもそも、小同心でも上部の稜線はすごい風だろうと思う。

下山していると沢山のアイスクライマーが上がってきていた。今日はアイスだったか…

↑天気は良いんですよ

13:00下山完了。

吉川Gです。

前尾根に岩登りに行きました。

ゲート前に車を停め、8時出発。
時間的に前尾根を抜けるのは難しいだろう。

登り始め10時。

↑藤内沢

アイスクライマーは大量に見かけたが、前尾根は貸切。
岩登り面白いのに…不思議だ。

ちなみに中尾根にトライしているパーティもいたようだ。

そんなに雪がなくて簡単そうだが、やはり悪い。雪の無い時のアイトレとは別モノだ。

↑P6。

P6も悪い。雪を払いのけながら、残地という残地にプロテクションをセット。スタイルもクソもない登りだ。

P6の終了点で13:30。
ここで下降開始。

P6基部に着くと、デポしてあったパートナーのザックが谷の方に落ちている。懸垂で降りながら回収すると、中身が散乱しており、食料が無くなっていた。おそらく猿の仕業だろう。
要注意だ。

↑下山時に見たハブチスペシャル。すごい状態。

メンバー:Tちゃん、吉川G

西村です。
久しぶりに笠ヶ岳に行きました。
一尾根はいままで手を付けていませんでしたが、いい機会を得て取り付きました。

3:00新穂高駐車場
4:30二の沢から一尾根方面へ
5:30側壁基部
6:00登攀開始
17:30登攀終了同ルート下降開始
18:30取り付き
20:00新穂高駐車場

笠ヶ岳へは何度か通って思い入れのあるエリアです。
改めて感じるのはその大きさ。
今回は一尾根から主稜線に抜けるようにしていましたが、ルートの完登のみに終わりました。

遠目からみるとスッキリしてるようですが取り付くとまったく逆で草付き、木登り連発。
しかも結構傾斜もキツイ。
一応ラインは見えますが、プロテクションがなかなか取れないのでランアウトして精神的にはきつかったです。
当日は快晴無風で気温高く、時間とともに融雪が進み、上部からの雪崩も頻発。

イボイボ連打しました。

この凹角はきびしかった・・

上部風景

これ行くの？って感じ。フォローでもあり得ないと思いつつ登った。

不安定な雪も相まって、とにかく奮闘的な登攀でした。
翌日は体がバキバキでした。

対岸の穂高主稜線はいつみても美しい

新規会員のあんどうです。

ご報告が遅くなりましたが、
八ヶ岳の阿弥陀岳北稜に行きましたのでご報告致します。

メンバー:加藤キンヤさん・あんどう

冬季バリエーション入門と世間では言われている
阿弥陀岳北稜に行ってまいりました。
自身としては今回が冬季登攀のデビューという事もあり、身を引き締めて加藤キンヤさんに教えていただきながら秋頃からアイトレなど練習して挑ませていただきました。

14日（前日の夜）から仕事を片付けてから美濃戸口バス停に向かい赤岳山荘の仮眠室で休憩後に美濃戸登山口まで車で向かいました。

朝5時から活動を開始。
車道には雪がなく路面凍結が少しあるぐらいでした。
路面凍結、かなりツルツルなので滑ると危ないとは思いました。

まずは、行者小屋まで向かいます。
登山道はカチカチでアイスバーンになっていたので、
チェーンアイゼンが欲しくなりました。

私の欲しいものリストに加えておく事にしました。

行者小屋からは、中岳沢ルートに
少し入り右手の尾根に…
樹林帯を抜けてJPに到着。

JPまでは難もなく登れました。

まわりの景色も美しく赤岳主稜などにポツポツ人が見えました。目が悪いので眉間にシワを寄せてガン見していました。

JPの尾根沿いに出て風があるかと思いましたが、無風であつかったです。

第１岩稜についてからロープを出して準備をします。
とりあえず、雪に岩は埋もれていました。
他のパーティが後ろから上がってきましたが、
私が今回初なので、皆さんに先を譲りました。

他のパーティの皆様は、
ロープも使わないで登って行かれました。
けれど自分達は斜面も急な部分もあるので第2岩稜の前に練習の為に準備しました。

私の手際が悪くご迷惑おかけしながら、

第2岩稜に到着。

第2岩稜が今回の核心だと感じていたので
身を引き締めて挑みました。

登り始めたら楽しかったです。

ナイフリッジ手前まで到着。

最後の山場を抜けたら阿弥陀岳山頂です。

楽しかったです。

下山があるので足早に阿弥陀岳から赤岳方面に向かいます。中岳沢を帰路に通り無事行者小屋まで到着。

行者小屋でまったりとしてしまいましたが
15時頃には美濃戸登山口に到着、足早に帰宅致しました。

文書を書くことが苦手なので、
上手く伝わったのかは分かりませんが

今回は良き経験を積ませていただき
ありがとうございました。

また、未熟ながらご迷惑をおかけする部分も多い中でご指導いただきありがとうございました。

南山と伊木山での練習の意図や意味がわかった山行にもなりました。

報告:あんどう

１皮です

また敗退しました
暖冬・寡雪なのであわよくば頂上までと思いましたが
瞬間的な冬型気圧配置のため
新雪が東北支稜下部で30～40センチ
上部で50～60センチ積もっており
広サコ尾根まで到達するのがやっとでした

【２３日】新穂高8:30ー16:30広サコ尾根1850ｍ地点
【２４日】広サコ尾根7:30ー9:30新穂高

巨大堰堤を越えてすぐから、１ノ沢左の東北支稜へ
湿気の多い雪が降り積もる。全身濡れまくりで、衣服が乾かずに夜は寒くてあまり眠れなかった

数年前にH会員が登った１尾根。すごいなあ～

頭上ラッセルはなかなか終わらない

翌朝は快晴。穴毛谷は水がまったく流れていなかったから、穴毛大滝はたぶん凍り付いているのだろうが、抜戸南尾根の支稜がじゃまして見えなかった。残念

昨日の土木工事で作ったエスカレーターをサクサク降りていく。それでも膝から太ももラッセル。時々穴にドボン

大同心稜で一瞬、ガスが薄くなり、小同心がうっすら見えた

１皮です

裏同心ルンゼから小同心クラックに１人で行こうと計画していましたが
樹林帯から上は強風＋吹雪で
小同心クラックは断念しました

美濃戸口5:20―8:00裏同心ルンゼF1　8:30―9:40大同心北西稜基部―12:30美濃戸口

裏同心ルンゼはF２の上まではトレースあり
そこから先行者はあきらめて下山したようで
さらさらサクサク雪の太もも～股ラッセル
氷の下部は埋まっていると思われ
いずれも高さが３～６ｍぐらいしかない
わざと一番高さ＆傾斜があるところを行く
傾斜は80～85度ぐらい
暖冬が続いていたためか氷は柔らかく
アックスは刺さりやすい
氷の中心部からは水が流れ落ちる音もして
普段寒い八ケ岳とは思えませぬ
スクリュー、ガチャ、ロープ等は使いませんでした

４つぐらいのしょぼい氷を登ってしばらくラッセルを続けると
ガスの中から氷のない真っ黒い滝（壁）が突然現れた
暖冬だから氷がなくてもしょうがないかと思ってよく見てみると
大同心北西稜の横の壁だった
裏同心ってこんなに短かったっけ？？

F１

F2、上部は短いがバーチカル

F３

F４

股丈ラッセルは疲れる

氷のない滝！と思ったら、大同心北西稜の横の壁だった

大同心。雲稜の右の壁

大同心稜に上がっても
ガスと小雪で小同心は見えない
岩にはエビのしっぽがいっぱい
一時的な冬型から移動性高気圧に覆われる天気予報だから
ツエルトでもかぶって２時間ぐらい待てば風も収まるかもとは思ったが
寒かったので心が折れ、そのまま下山

もみの湯の駐車場に着いたら
稜線まできれいに晴れ上がっているのが見えた
（入浴料が500円→650円、夜間は300円→650円に値上がりしていたのには驚いた）

終わり

吉川Kです。

年末に八ヶ岳に行って参りましたので遅ればせながらご報告いたします。

メンバー:加藤　伊藤　吉川K

時間は曖昧です。

1日目:4:30美濃戸-7:00行者小屋-10:00石尊稜取付-17:40行者小屋

2日目:5:30行者小屋-6:30主稜取付-11:30赤岳-13:00行者小屋-15:00美濃戸

1日目

きんやさんとりえさんは八ヶ岳山荘の仮眠室に前夜入り。
私は用事があったので2時ごろ美濃戸口に。
仮眠して4時に合流して美濃戸まできんやさんのワイルドな運転で移動。

南沢を歩く。
3〜5センチくらい新しい積雪があり、連休の先頭で入ったことが分かった。

この日から年末年始営業の行者小屋に荷物をデポし、のんびり準備を整えて石尊稜へ。

暖冬の今年だが山にこれば雪がある。
久々の白銀の世界に気分が高まった。

取付までは1パーティ分くらいのトレースがあった。

ラッセルもなし。

下部岩壁の取付手前の草付きでロープを結ぶ。
場所的に自分が上にいたので流れでロープを２つハーネスに結び、自動的にリードすることが決まった。

不安ではあったが経験値も積んでおかなければと思い覚悟を決めた。

悪かった1ピッチ目。
スタンスが細かくて緊張した。

自分が登っている時後続Pが来たようだが、時間を考えてか引き返して行った。
石尊稜を抜けようと思ったらもう少し早い時間の取付がいいのかもしれない。

2ピッチ目以降はほぼ雪稜。
立っているとこだけビレイし、後はロープを繋いだまま歩いた。

途中でイカした写真を撮ってもらった。

イカしてるからLINEのアカウント画像にした。

上部岩壁の1ピッチ目は凹角から。

足を開いてえいや！と登れたが、そのあとピナクルを右から越える部分が高度感もあり緊張した。

その上はルンゼを詰めて稜線に出た。

案外時間がかかったが何とか暗くなる前に地蔵の頭に着いた。

やはり石尊稜はあと1〜2時間早く取り付いた方が良さそう。

地蔵尾根途中で日没となったが行者小屋まではすぐだった。

人生初の小屋泊。
りえさんの持ってきてくれたボジョレーでプチ忘年会。

りえさんは顔が広い。
あと、「千種アルパインクラブ」の知名度がけっこう高い。

ということを認識した。

ぬくぬくの小屋でぐっすり寝た。

2日目も快晴。

文三郎尾根をえっさえっさと登り取付。
前に2パーティいたが皆主稜組。

前に2パーティいたので取付でステイ。
石尊稜ほどではないってことで本日も私がリード。

朝焼けにうつる北アルプス方面が美しかった。

ステイしているとトラバース点には続々と後続が。
早めに来てよかった。

僕とりえさんははじめのCSを心配していたが登れた。

難しいところはCSくらいなもんだ。ときんやさんから聞いていた通り、後のピッチは快適にロープを伸ばしていけた。

ひとつ前のパーティの順番待ちもあったが快適に登れた。

アルパインは楽しい！！

頂上で3人握手。
これもまたアルパインって感じでいい。

やっぱり頂上へ抜けるルートは気持ちがいい。

赤岳からは富士山がきれいに見えた。

文三郎尾根を慎重に降りて行者へ帰還。

コーヒーで安堵の一服をして下山した。

冬のバリエーションのリードも経験値をつめたし、
冬山モードに切り替えさせてくれる山行になりました。

お二人ともありがとうございました。

主稜登ってる時にとなりで登ってる人が見えた「南峰リッジ」が気になるのと

八ヶ岳はまだ中山尾根や阿弥陀北西稜などステップアップが図れそうなのでまた来てレベルアップしたいです。

以上

白出沢への夏道から見る飛騨尾根。美しい！

１皮です
西村代表と北アの天狗尾根～西穂への縦走を１泊２日で試みましたが
寡雪のため西穂沢下部に出現したブッシュジャングルの通過に時間を食い
天狗尾根下部で敗退しました

新穂高7:30―10:00白出出合―14:30　1950ｍ地点で敗退決定－17:30新穂高

朝から快晴で、正月休み初日ということもあり、無料駐車場もほぼ満車
暗いうちから出発していく登山者の群れが多かった
うちらは明るくなってからまったり動き出した
林道の雪は少なく、先発パーティーも十分おり高速道路状態
白出沢出合からワカンを付け夏道沿いに白出方面へ
しばらくは雪も少なく歩きやすかったため楽勝ムードが漂ったが
西穂沢末端まで来ると待ったがかかった
背の高いブッシュはどれもこれも
雪の重みで「こんにちは」と、通せんぼしているのだ
このブッシュ野郎たちを西村代表がバッタバッタとなぎ倒し・・・
ではなく、枝を揺さぶって起こしながら通っていく
果てしのない格闘を３時間

西穂沢下部。まだ余裕

ヤッホーッ

ブッシュに埋もれた南山大山岳部のレリーフ。５７年前の遭難碑

やっと天狗尾根の取り付きまで来ると
今度は雪の付き方が不安定そのもの
取り付いた最初の雪壁は上部へ行くほど急になり
最後はロープがほしかった

天狗尾根最初にピッチ。雪が付くと不安定っす

しばらく急な尾根をたどると岩場が登場
数年前の春に登ったことのある天狗尾根だが
雪が着くとこんなに悪いんだと、ある意味感心
岩壁の右側は、不安定な急斜面を数歩我慢すればあとは木登りでいけそう
でも木をつかむのに失敗すれば２００ｍぐらい真下の西穂沢まで落ちる
岩壁の左は完全にロープがいるレベル
時間はすでに１４時半
さあどうしようと話し合い
ロープを出してこの岩場を登ったとしても
あと標高差４００ｍほど天狗尾根を登らないとテントを張れそうな緩傾斜地はないだろう
時間切れと判断し、明日も快晴で残念だが撤退を決めた

この岩の下で撤退を決めた

帰りもブッシュをこいで
暗くなってから新穂高に着いた
昨年末の南岳西尾根に続いて２年連続の敗退
西村代表と雪辱を誓ったのは言うまでもない