愛知県名古屋市の山岳会・千種アルパインクラブではアルパインクライミングを中心とした様々な山岳活動を行っています

１皮です

去年の岳人に記録が出ていた笠ヶ岳四ノ沢ピナクル東南壁左ルンゼに岩佐さんと登ってきました

この記事には下降のことが記載されておらず、昔の記録を参考にしましたが、とても苦労しました

岩の最高グレードは５・９ぐらいかな。ビレー点構築も含めすべてカムとナッツを使用しました

 

5/30　新穂高2:40-6:00四ノ沢出合8:00テンバ8:30-9:00取り付き-14:50ピナクル頂上15:10-19:00テンバ

5/31　テンバ6:20-9:00新穂高

 

左俣林道から穴毛谷への作業道に入り

そのまま堰堤２～３つは林道を歩いて右から越す（そのうちの１つは巨大堰堤）

林道がなくなった次の堰堤は、２ｍぐらいの木を斜めに立てかけた所から上がる

その次は右側の斜面を登れる

その次は堰堤の下を徒渉し右岸から上流へ

裸足になり渡るが、アサイチの徒渉はきつい

後は右岸を行き、小さな堰堤を越え、二の沢の手前で再び裸足になって徒渉

足が凍りそうです

 

去年間違えて登ってしまった三ノ沢出合を越え、すぐに四ノ沢出合

雪の量は去年７月とほとんど変わらない

出合からはピナクルが正面に見える。四ノ沢の傾斜は意外なことに緩い

 

 

二俣を越し、左俣を経由しピナクルルンゼに入る

テンバになりそうな平坦地を探しながら行くが適地が見つからない

結局、東南壁取り付きの下100ｍぐらいまで上がってやっと

２人用テントがギリギリ張れるぐらいの場所を見つけた

夜は雪を溶かして水を作った

 

すぐに登攀準備し、取り付きまで２～３級ぐらいのルンゼをロープなしで

傾斜が強くなるところでロープを結んだ

１P目20ｍ５・６（岩佐）ルンゼ内を巨大なチョックストーンまで。岩がもろいと叫んで、いくつも落とす

２P目35ｍ５・９（１皮）右壁に入った弓形クラックからチムニー。穴の中のピナクルでビレー

３P目35ｍ５・８（岩佐）穴を奥から出て、チョックストーンの上にあるフィンガー。そこから、カンテ状を登る。クラックが少なく、怖いピッチ。幅70㎝、奥行き５ｍぐらいの平坦テラスまで

４P目10ｍ５・７（１皮）岳人の記録では、正面の凹角を登るとなっているが、クラックには草がはびこっていて、登れる気がしない。おかしいと思って読み直すと、「３つある右上バンドのうち、上から２つめに取り付く」と記述されていた。もしかして、ここは一番下のバンドなのかもと思い、カンテに戻り、もう少し登ると、安定感の悪いバンドが出てきた。それを伝っていくと、正面の凹角が登れそうに見えた。

５P目30ｍ５・９（１皮）バンドを右上し、凹角のダブルハンドクラック。右壁に適度にスタンスがあり簡単。ハング下のテラスでビレー。

６P目15ｍ５・８（岩佐）ハングを右に越す高度感のあるトラバースから、フィスト～ハンドクラック。クラックはスタンスがないため、左足のジャミングに激痛に耐えながら登る

７P目40ｍ５・５（１皮）岩くずのたまったブッシュ帯を、ブッシュのトゲトゲに耐えながら行く。ピナクルの頂上まで。

 

頂上から、第一岩稜を正面に見て懸垂開始する

最初の30ｍぐらいは緩傾斜、そこから急になる

急になったところから下をのぞくと、今登ってきたルートの真上にいることが判明

もっと右手の方に懸垂しなくてはと、途中の木まで登り返し、懸垂し直す

雨が降り出し、雨具の上を着込んだが、すぐびしょ濡れに

そのまままっすぐ懸垂すると、こんどは雪渓に突き当たってしまい、クライミングシューズでは下れない

またもや途中で懸垂を打ち切り、緩斜面のブッシュをつかんで右へ右へと歩いて下る

すると、ピナクルのピークからリッジをまっすぐ降りてきたところにあるコルに到着

そこの灌木で急な雪渓をもう１ピッチ懸垂

やっとガラ場に出て、２０～３０ｍ歩いて下る

正面に台状のピークが見え、ピーク上のハイマツを探すと懸垂に使ったスリングを発見

新たなスリングを巻き、そこから45ｍぐらいの垂直＆空中懸垂

ガスっていて10ｍぐらいしか視界がなく、めちゃ怖です

草付きでピッチを切り、岩に向かって左手の灌木を支点にもう１ピッチ懸垂

暗くなる直前に取り付きに戻りました

 

 

 

5/31　第二岩稜に登る予定だったが、雨が朝になってもやまなかったため帰ることを決定。徒渉点では靴をはいたまま渡りました