2026.03.31
松尾・Iさんの二名で残雪の五竜岳GⅡ中央稜を登った。
4/28 : テレキャビンとリフトを乗り継いで9:20に地蔵の頭から遠見尾根の登り開始した。多くのパーティーと抜きつ抜かれつをくり返しながら中遠見山のビュー–ポイントに着く。圧倒的な威圧感を持って鹿島槍ヶ岳北壁が目に飛び込む。加えて五竜岳の主稜線から派生する各G（グラート）も鮮明に望める。後立の峰々を眺めながらの楽しい尾根歩きは、背中のザックの重さを忘れさせてくれる。13:05に西遠見ノ池手前の平坦地に格好のテントサイトを見つけ幕を張った。小一時間テント内で休憩した後、明日のルート偵察に向かう。西遠見の山腹にはG稜の登攀に向かったと思われる微かなトレースがあり、明日のシラタケ沢に下降するポイントを確認した。
4/29 : 4:40にヘッデン点けてテントを出発した。西遠見山からシラタケ沢に落ちる尾根を下降した。シラタケ沢からはG0基部を左上気味にトラバースしたが、早朝にも関わらず雪は腐った状態で膝下のラッセルが続く。ほぼロス無しのラインで中央稜取付きのBルンゼには到着したものの、雪の悪さから予定より二時間近くも遅れて8:30になっていた。ルンゼ内の雪は遠目に見えたほど詰まっておらず、薄い雪にはダブルアックスも使えず、さらに雪割れの下に顔を見せる岩盤の登りに時間と体力が消耗する。⒉ピッチ途中からはルンゼからリッジ上に逃げ、3ピッチで中央稜上に抜けた。時間はすでに10:30を回っており、主稜線に抜けてテントを撤収して最終テレキャビンに間に合わすことは不可能と判断して、Iさんに撤退して下山するか、それとも一日延長して完登するか問うたところ躊躇することなく「登ります」との頼もしい返事が返ってきた。これから先は時間を気にすることなく、安全だけに気を配ればよいと思うと気持ちが楽になる。稜上はロープを解いての歩きとなるが、雪はほとんど消えていて、ガレとハイマツの中にかろうじて残っている雪を繋いで標高を上げ、主稜線直下の雪壁を2ピッチで14:20にG2主稜線にTOした。稜線上で完登の握手をしてノーマルルートの下山を開始したものの、G2直下の下りが雪の被りが薄く危険なため、ハイマツの枝を支点に1ピッチ懸垂下降しトレースに合流した。日没後に帰幕するや、行動食の残りをお湯で胃に流し込んで早々に就寝した。
4/30 : テントを撤収し、時折、五竜や鹿島槍を振り返り眺めつつ、遠見尾根をアルプス平へと下山した。往路もそうであったが、行き会う登山者の多くから「五竜岳を登られたのですか?」「何処を回られたのですか?」等々の質問を受け、その都度「GⅡ中央稜です」と答えたが、「GⅡ」を理解する方は少なく、会話が成立したのは1パーティーだけであった。
アルプス平から日帰り軽装で中遠見のピークから爺ヶ岳～唐松岳までの雄大な山岳パノラマを楽しむハイカーが多く、さらにはイグール作りを楽しむ者もいて、クライマーからハイカーまでそれぞれに雪山の素晴らしさを享受してくれる後立の山々に改めて感謝しつつテレキャビンに乗車した。そして、長時間の比較的ハードな山行に笑顔で付き合っていただいたIさんにも感謝したい。
2026.03.17
松尾他1名で常念岳の冬期限定ルートの東尾根を登った。
15日 : 林道ゲート前に駐車し、8:40出発。林道をしばらく歩いて、送電線巡視路から東尾根に取り付く。唐松の植林から針葉樹に変わる頃から雪が多くなり、14:10に標高2,250mで幕営。
16日 : 5:20に出発。ひたすら尾根を登り、前常念岳の急登部にさしかかる頃に雲海の上に太陽が顔を出す。8:30に常念岳に到着。360°雲海が広がり、雲の上に頭を出した遠近の山々の山座同定を楽しんだ後に下山を開始。14:58に林道ゲートに到着した。幾度も登った常念岳だが、穂高をはじめ北アルプスの山々の眺めは今回が最高であった。
2026.03.15
3/14–15に阿弥陀岳北陵へ行ってきました。
1日目は行者小屋に幕営。翌日、北陵に取り付き、2ピッチで第二岩峰を越えて登頂しました。下山は阿弥陀岳山頂からクライムダウンし、中岳沢へ。雪は締まっており、概ね快適なコンディションでした。晴れ渡る青空の中、360°のパノラマが美しかったです。
これまでに教えていただいたことを思い出しながら、一つ一つ確認して登る山行になりました。無事に終えることができ、本当に感謝です。これからも一歩ずつ積み重ねていきたいと思います。
2026.02.23
2月20〜23日に2泊３日で伯耆大山北壁の登攀に行ってきました。
初日は、兵庫県の葛根腰痛地蔵尊と松尾神社を参拝し大山登山口駐車場よりスタート。新雪はなくノーアイゼンのまま元谷避難小屋に到着。大山の壮大さに感動しながらの幕営でした。
2日目は弥山尾根西陵へ取り付きました。
西稜は先行パーティーのトレースがしっかりありましたが、TOまで60mロープでスタカットで登りました。数日前からの晴天のため雪は腐りかけていました。
TOした瞬間、主稜線は南風の爆風。それでも弥山から主稜線を剣ヶ峰方面へ2/3まで進みましたが、風は危険レベルだったため弥山に引き返し、元谷避難小屋へ帰営しました。24日に下山し帰路につきました。これまで冬の大山でこれだけの晴天は本当に貴重。
お天気に恵まれ登れたことに感謝です。
2023.05.08
5月3日 沢渡駐車場～上高地～涸沢小屋
5月4日 涸沢小屋～５.６のコル～前穂高～吊尾根～奥穂高～穂高山荘
5月5日 穂高山荘～涸沢～上高地～沢渡駐車場
前穂高北尾根に加藤欣さん、知人2人と行ってきました。
５.６のコルに着いたときには、２人組パーティーとソロの方が5峰を登っていて
次に２人組のパーティー、その後に上手組 欣哉組と続き、3峰の所で追いつき
ましたが前穂高山頂に着いた時には、吊尾根や明神方面に行く先行パーティーが
小さく見えました。
2022.06.07
西村です。
時間が経ってしまいましたが、１皮さん、M尾さん、M尾さんの友人と４人で５月の連休に出かけた報告です。
５月３日
７：００扇沢発
８：３０黒部平発
１５：００雄山直下
雪解けが結構進んでいて、どこがいいか思案していたが、まだまだ雪が残っているだろう立山方面へ。
M尾さんに２日夜に松本駅で拾ってもらい、１皮さんとは３日の朝、扇沢で合流。
M尾さんとはいつ以来だろう、と扇沢までの道中にも久しぶりなので花が咲く。
コロナ感染が落ち着き始めてきていて、緊急事態宣言やマンボウの規制がない連休とあって、扇沢は多くの人出だった。
黒部平駅から早速取り付くが、振り返るとエメラルドグリーンの黒部湖や目に前に伸びる稜線が美しい。
のんびり行くも、幕営予定地を過ぎ雄山直下まで進んだ。
強風を避けるためにブロックを積んだが、結局一晩中テントは叩かれていた。
５月４日
７：００発
７：１５雄山頂上
８：００撤収、龍王岳へ
８：３０取り付き
１０：００龍王頂上
１２：３０黒部平
１４：００扇沢
朝飯後すぐに雄山へ向かう。
歩き出す頃もまだ風は止まず、結構寒い。
早々に下山・撤収し、次の龍王岳へ向かう。
前に１組いたが途中で抜かせていただく。ロープは最初にの１P目で出したがすぐにしまった。テンポよく上に抜けれた。
龍王を終えた頃には風も止んで日差しも強くなり、タンボ平を行くには雪も腐って、歩くのがかなりしんどい。
２泊３日で余裕ある計画だったが、天候にも恵まれて、またM尾食堂の美味しいごはんのおかげでしっかり歩けたのでスムーズに終えることができた。
2021.03.08
メンバー 加藤欣、見並、上手
千畳敷（１０：００）－サギダルの頭（１１：４５）－宝剣岳
（１２：４０）－乗越浄土（１２：５５）－千畳敷（１３：２０）
朝、６時過ぎに駐車場に着いた時には すでに三分の一くらい
駐車場は埋まっていて、チケット販売（７：４０）する頃には、
ほぼいっぱいになっていました。
臨時便（８：００）の次の始発（８：１５）に乗ることができ、
バスとロープウェイを乗継ぎ千畳敷へ。
準備をしてサギダル尾根を見上げると、三組が登っていた、
各ピッチで渋滞していて、簡単な2ピッチだったが
１時間半以上かかってしまった。
サギダルの頭から宝剣岳、乗越浄土は悪い所もありますが、
鎖がたくさんあり慎重に行けば問題はありません。
天気が良く、遠くの富士山もよく見えました。
2020.04.14
１皮です
「断密」が求められている昨今
① 行き帰りに飲食店やコンビニなどの店舗等には一切立ち寄らない
② 下山後に温泉に入らない
の２点を守って
これまで敗退を繰り返している南岳西尾根に１人で行ってきました
同じ日程で槍方面に入った登山者はゼロで
家を出てから帰るまでの２日間に言葉を交わしたのは
帰路に白出沢出合ですれ違った登山者１人と二言三言だけでした
街にいるより断密できた感じです（￣。￣；）
【11日】新穂高4:20―9:10南岳取り付き（1900ｍ）―11:40最初の岩―16:00南岳小屋
【12日】南岳小屋5:30―8:20大喰岳―10:20槍平―14:30新穂高
【11日】
３月に敗退した時より林道の雪は減っているが
歩いている人が少なく雪も緩んでいるため
ずぼずぼはまって歩きにくい
前回は白出沢出合でもう疲労感があり
滝谷出合から先はトレースがなかったこともあり
西尾根下部の最初の平坦地辺りであきらめたが
今日の方が体は軽い
西尾根の南側斜面は３月と比べると明らかに黒い
槍平小屋まで回り込まず、一番南側から尾根に取り付く
しばらくは壁のような急斜面
何度か雨が降ったのだろう
雪面は前回腰ラッセルだったのが嘘のように固く
アイゼンを効かして登って行く
すぐにふくらはぎが悲鳴を上げ始める
２つのテンバ適地を難なく越えると
右上に三角形の岩場が見えてくる
急な壁に見えるが
段々になっていてホールド、スタンスともに豊富
アルパイングレードⅡ級ぐらい
気温は氷点下８度だが
日差しが暖かい今日のような気象条件だとサクサク越えていける
岩の上からは南沢などが真下に見える
岩場の上は雪稜になった
数日前に20~30センチの積雪があったようで
カチンコチンに凍った斜面や
膝上ラッセル
堅雪の上に５~６センチぐらいの新雪が載った場所など
雪面の状況は目まぐるしく変わり
アイゼンに雪団子が付くところも多く
一歩一歩の足の置き方に非常に気を遣った
２つ目の岩稜は抱きかかえるようにして簡単に越えられる
角度30度ぐらいの鋭くとがったリッジの下りがあり
そこは確保がほしかった
その後は再び太めの安定した雪稜となり稜線まで
ただシャリばてに加えてラッセルも激しくなり
30歩行くと１分休みという亀の歩み
稜線は目の前にあるのになかなか近づかない
やっとのことで南岳小屋のコルに到着した途端
稜線はガスに覆われ強風が吹き始めた
ヘロヘロなので冬期小屋に入ろうかと思ったが
なんと入り口の扉の下部３分の１ほどが堅雪に埋まって凍りづけになっている！
アックスで氷をたたいて掘り出そうとしてみるがだめ
強風の中でテントを張れるような場所はないかと探した結果
小屋の陰にある吹きだまりをスノーソーで掘って
テントを張れるだけの小さな平坦地をつくった
コルに到着してからテントの中に避難するまで１時間半かかった
【12日】
今日は発達した低気圧の接近で午後から雨予報
出発時はまだいい天気で気温はマイナス18度
風はそれほど強くない
小屋から南岳頂上はすぐ
東側（右側）は大きな雪庇があるだろうと予測し
10ｍ以上は内側を歩いて行くが
左手数メートル先に木杭が雪の中から頭だけ出しているのに気づいた
近寄ってみると南岳頂上の標識
いま歩いていた場所は雪庇の上だったようだ
去年の11月に登った時の写真を比べると
雪庇の張り出しの大きさが分かる
今日は視界が良好なのでいいけれど
吹雪などの日の稜線歩きは怖いだろう
去年11月の頂上
中岳を通り過ぎ、大喰岳西尾根を下降
槍ケ岳や山荘付近には人影は見えない
槍平までトレースなしで楽しめた
槍平からは昨日登った南岳西尾根がよく見える
白出沢出合手前から小雪が舞い始め、新穂高は小雨
大雨になる前に下山できて良かった
終わり
2019.04.25
頂上をバックに、穴毛谷を降りていく
１皮です
Gさんの後を追って穴毛谷第４尾根に１人で行ってきました
４ノ沢から尾根に上がりましたが
ブッシュに雪が絡んでハング状になった尾根直下が悪く時間がかかりました
新穂高2:10―4:30４ノ沢出合―9:20４尾根上（2170ｍ付近）9:40―12:00緑の笠―13:30頂上―19:20新穂高
左俣林道から橋を渡った辺りまでデブリだらけ
デブリの山を次々越えて４ノ沢出合
尾根には５ノ沢から取り付く計画だったが
薄暗い中で３尾根を見ると北側（４ノ沢側）に雪庇が出ており
４尾根にも雪庇があるかもと思い、４ノ沢側から取り付くことに変更
４ノ沢を上がり、右俣と左俣の分岐が近づいてきたら
傾斜の緩そうなルンゼが出てきたのでここを登ることにした
４ノ沢出合
右のルンゼを登った
第一岩稜に日が当たった
最初は緩い雪壁。朝日が当たり始めた第一岩稜がきれいに見える
雪が滑り落ちた後にできたU字溝のような跡をたどっていくが
傾斜がきつくなると雪から氷に変化
つま先で登り続けなければならず、ふくらはぎがつりまくった
ブッシュが出てくると傾斜はさらに急になり
シュルンドとブッシュに絡まったハング雪が行く手を阻んだ
木登りと雪かきに終始。ロープを１ピッチ出した
結局、ルンゼに入って４尾根に上がるまでに４時間ぐらいかかった（汗）
雪はおおむね安定していて
４ノ沢左俣Bルンゼ（第一岩稜の右側）から大きな雪崩が１回出ただけで
他は雪崩の音は聞かなかった
尾根上にはGさんたちの足跡がわずかに残っていた
暑さでばてばて。水をたっぷりふくんだ雪を食べてのどの渇きを癒やした
いくつか岩が出てくるがすべて横の雪壁を通ってすり抜けられる
時間があったら岩を登っても面白そう
日差しに真っ赤に日焼けして頂上。あとは下りばかりと思ったら
抜戸岳方面の稜線は雪が緩く、ずぼずぼはまりまくる
なかなか進まないので、脱水症状とシャリばて気味でへろへろになった
抜戸岩を過ぎてまもなくのコル（６ノ沢乗越）は雪庇がなく
急すぎない、いいスロープから続いていたので、そこから降りることにした
トラバース気味に杓子平まで行き、本谷方面へ大きく迂回
雪は柔らかかったが、雪崩の危険性は感じなかった
暗くなるころに新穂高に着いた
2019.04.23
お疲れ様です。吉川Gです。
友人N君と穴毛谷第四尾根に行きました。
20日
3:00新穂高〜5:30第四尾根取付き〜12:00笠ヶ岳山荘
21日
4:30出発〜4:45笠ヶ岳〜6:30クリヤの頭(ヒロサコ尾根東北支稜下降)〜9:30新穂高
新穂に着いたのが1時頃。少しは寝ないとキツイので1時間ほど仮眠して出発。
空には雲一つ無く、月明りでかなり明るい。
左俣林道に入り、ニューホタカの先のヘアピンカーブを過ぎると雪が出てきた。
去年ほぼ同じ時期に第三尾根に行ったNくんによると、去年はニノ沢の出合辺りまで雪は無かったとの事。去年とはかなり状況が違うようだ。
穴毛谷出合を少し過ぎて、林道から左岸に橋を渡ると、橋のたもと寸前までデブリが到達してきていた。
いくつもあるはずの堰堤は一ノ沢出合上部の一個以外は埋まっており、延々とデブリの上を歩いていけた。
四ノ沢出合に着く頃にはすっかり明るくなってきた。
第四尾根は四ノ沢と五ノ沢の間の尾根だが、取り付く場所が事前に調べてもよくわからなかった。
今回は四ノ沢出合を過ぎて、五ノ沢出合に入る前に適当なルンゼを見つけたので、そこから尾根に上がった。ほぼ末端から第四尾根に乗れた事になる。
↑第四尾根取付き
尾根に上がってからは、ひたすら雪の割れた部分を避けながら標高を上げていく。
日がだんだんと高くなってきて、非常に暑く、それに伴い雪の状態も少しづつ悪くなっていった。
尾根上では何度か岩場が進路を阻むが、岩は登らず雪面を巻いて登った。
久しぶりの山登りなので、とにかく辛い。緑の笠を越えて最後の山荘までの登りをこなすと疲労困憊。
笠ヶ岳山荘に着いたのは12時頃だったが、今日はもうここで止めようという事になった。
槍穂高を眺めながら快晴の中ビールを飲んだ。
翌朝は4:30出発。午後には天気が崩れるような予報だったため、暗いうちから出発した。
昨晩から終始風が強く、稜線上もそれなりに強かったが、風は冷たく無かったので辛くはなかった。
笠ヶ岳から少し南下したところで尾根が二手に分かれるので、雪庇が発達していない場所を選んで左の尾根を下る。視界が悪い場合は見逃しそうだ。
そこからは終始尾根の西側をトラバースする。斜面が急なのでなかなか辛い。さらに雪も緩んで歩きづらい。
クリヤの頭からヒロサコ尾根に降りる。途中一箇所懸垂下降した。
雪割れの箇所が多く、神経を使う。
東北支稜は見逃しやすいかと思っていたが、意外にもわかりやすかった。
一ノ沢出合に着いた頃にはまだ9時。大規模なデブリを横断して、左俣林道にたどり着くと、行き道では暗くて気づかなかった大量のふきのとうが春の訪れを告げていた。