愛知県名古屋市の山岳会・千種アルパインクラブではアルパインクライミングを中心とした様々な山岳活動を行っています

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2019.09.24

吉川Gです。

東北旅行ついでに沢に行きました。

大行沢(おおなめさわ)は「天国的なナメ」と表現される美しいナメ床や、上流のカケス沢の「北石橋」など見所が多く、宮城ではメジャーな沢だそうだ。

上記のイメージから癒し系の沢なのだと想像していたが、下部のゴルジュや、カケス沢右俣のゴルジュはピリ辛で遡行価値も高い。
登山道を歩いてナメだけを見に行くことも可能だが、ぜひ下部から遡行して、上部の北石橋まで見に行ってほしい。

メンバー:Tくん(会員外)、僕
本当は妻も行く予定だったが、風邪気味のためホテルの部屋で待機。。申し訳ない。


駐車場からすぐに入渓。


すぐゴルジュ。見た目以上に悪い。
恐らく人為的にステップが切ってあるようだ。残念ではあるが、それが無いとほぼ泳ぎだろう。


お助け紐もあり


ゴルジュの出口の滝は泳いで取り付いて、水流左から突破。パートナーがラインを見出した。


ゴルジュを抜け、しばらく歩くとこの滝。
左壁から登れる。


この滝を過ぎると長いゴーロ歩きが続く。。


長いゴーロ歩きが終わると「天国的なナメ」


すぐにカケス沢に出合う。まだ本流のナメは続いているが、カケス沢へ。すぐに二俣になるので、右俣へ。


カケス沢右俣のゴルジュは小さくて手強い滝が連続して面白い。


ゴルジュを抜けると、北石橋。
これはぜひ見ていただきたい。

北石橋の先に登山道が交差しており、これを下って大行沢沿いの登山道に合流して下山した。

2019.09.23

吉川Kです。

旧会員の酒井さんと前穂高東壁(北壁〜Bフェース)へ行きました。

登攀に苦戦を強いられ、下山時刻が大変遅くなりました。会の皆様にはご心配をおかけしました。

簡単に報告します。

【15日】
10:20 上高地
15:00 奥又白池

【16日】
4:20 奥又白池
5:50 C沢取付
7:30頃 北壁
14:20頃 Aフェース
17:40 前穂高岳山頂
18:00 下山開始
23:20 上高地BT

【17日】
02:40 沢渡駐車場

15日

10時過ぎに上高地で落ち合い、奥又白へ歩く。
三連休の中日とあってか沢渡も上高地も人が多い。

奥又白も、いつもは3張ほどだというが、この日は10張ほどテントがあった。
ベースキャンプにしている人がほとんどの様子。

初めて来たけど、静かでいいところだと思った。
テントから見る北尾根もいい。

夜はさっさと飯も済ませて18:30には寝た。

16日

テントを出る頃は小雨。
強くはなかったのでレインは着ずにヘッデンの明かりを頼りに奥又尾根を登る。

ケルンが見えたところで奥又白沢の方へトラバース。

7月なら雪渓がびっしりついていてそこを歩けるのだろうが、9月は雪渓もなくガラガラの斜面。

一歩歩くごとに足元の岩やら石やらが崩れ落ちる歩きにくいところをC沢基部目指してトラバる。

トラバース中に夜が明け、雨も止んだ。

途中雪渓が数メートル出たのでアイゼンをつけた。
活躍はものの90秒ほどで、その後アイゼンは不要。

雪渓が終わるとC沢基部。

悪いB沢を避けてここを詰めるがC沢も悪い。

どの岩もグラグラ。掴む岩乗る岩全てを疑ってかかる。

まだロープセクションではないが緊張感があり疲れる。

だいぶ立ってきたところでC沢からインゼルを超えてB沢に入るが

立ってきたところ、もう少しでインゼルの乗越というところで右足の岩が崩れ落下。

急なザレの上を勢いのまま10mほど滑る。このまま止まらないとこの先さらに10mほどの崖。

心の中で「これはヤバイかも」と思ったところでなんとか体が止まった。

肝が冷えきった。

幸いにも手首や手のひらの切り傷で済んだ。

乗越まで上がり、安全なところで処置。

出血は多かったがやがて止まり、登攀に支障はない程度だった。

悪いB沢を詰めるとやっと北壁及びDフェースの基部。

登攀内容は調べれば多く記録があるので割愛するが、
正直どこを登っても残置ハーケンがあり、「こんな難しい?ここ違う?」と、自信を持って正しいルートを登っていると思えなかった。

遅くなった要因の1つである。

ルート取りがイマイチ自信が持てず難しすぎるから違うだろとクライムダウンしたり、いや、やっぱこっちも悪いからさっきのが正しいかと登り返したりしていた。

そして何より岩がもろい。もろすぎる。

アプローチの沢は落石の集まる場所なので浮石が多いのだが、その多さが壁に取りついてみて納得できる。

リードではお互いテイスティングしながら登るがどれも剥がれ落ちそうだし、実際剥がれるしで特に北壁では1ピッチに1時間近くかかっていた。

この脆さが要因としては大きい。

北壁5ピッチ目は酒井さんも苦労していた。
途中「ゴトッ!」という嫌な音のあとに「ラークッ!」と酒井さんの声。

次の瞬間上から大型トラックのタイヤ並みの大きさの岩が降ってくる。

瞬時に壁に体を寄せて交わしたが、ビレーしている僕の体ひとつ分くらい横をすり抜けていった。

全く生きた心地がしなかった。

岩同士が擦れる独特の焦げた匂いを残して、下部の沢では誘発して起きた岩雪崩の音が不穏に響き渡っていた。

そんな感じで、他にもソフトボールくらいの落石が人為的にも自然発生的にも起こり、常に落石に気を配りながらのビレーだった。

もう一つ。この脆さに加えて、我々が全装であったことも登攀に時間がかかった要因と思われる。

アタック装備なら繰り出せる動きも、制限された。

脆いが故にリードでは、大胆なムーブや過度な岩への信頼はためらわれたところがある。

Aフェースは北壁に比べるとかたくかったが、
ちょっぴり辛いところもあり抜けるのに難儀した。

Aフェースの1p目(上の写真)では酒井さんのセットしたキャメロット#3がトリガーマックス引きセットで、セカンドの僕は回収困難。

ナッツキーを駆使して5分ほど格闘したがビクともせず。

結局残置しました。

もし東壁登られる方いましたら回収してきてください。

そんなこんなしていたので、前穂高山頂に抜けきったのは17時40分

当たり前だが誰もいない山頂で

この後下山してもバスもタクシーもないこと、確実に深夜の下山になることを確信し、各方面に連絡を入れたのち、
急いでも仕方がないので安全に降りようと話して下山にかかった。

素晴らしい夕焼けと雲海が皮肉にも登攀終了を祝ってくれた。

とりあえず「日没前にここまで来れてよかった」と心から思った。

あの落石地獄でビバークなど考えただけで生きた心地がしない。

長い重太郎新道を降り

とっくに消灯した岳沢小屋で休み

上高地に23時20分

ダメ元でタクシー各社に1:00に釜トンまで来れるか電話したが、回答は虚しく。。。

長い長い長い歩き。

釜トンから沢渡までは荷物をデポして空身で。

2:30過ぎに沢渡駐車場到着。

実に22時間行動は初だった。

岳沢で職場に連絡を入れていたので

道中休んで

9時に帰名。
皮膚科で傷を見てもらい、午後から出勤し、、、。

酒井さんはアルパインの翌日は午前休を取るようにしてるとのことで。。。

自分としては1番怖い思いをした山でした。
その分経験は詰めたのかもしれませんが、

装備の点
ルートの点
自分の登攀能力の点

反省点がたくさんあります。

いろんな点でもう少しスキルアップして楽しいアルパインをしたいものです。
身の丈にあった登山をして、経験に裏付けられたスキルがないといけないなと、自分の甘さを痛感した山行でありました。

とりあえず、少なくとも東壁へはしばらく行きたくないです、、、。

重ねてになりますが、今回ご心配もご迷惑をおかけした会の皆様はじめ各方面の方々にお詫び申し上げます。

2019.09.23

1皮です
満月の日に、ウサギの餅つきを見ようと
兎洞(うさぎぼら)~兎岳に1人で行ってきましたが
夕方から翌朝までは曇り空で
お月さまは望めませんでした

【14日】芝沢ゲート(700m)5:20―兎洞出合巨大堰堤上6:00―9:00二俣(1160m)―12:00上の二俣(1570m)―14:00 1750m地点Uターンー上の二俣―14:30兎大滝―16:30 1900mビバーク地点
【15日】ビバーク地点5:20―8:20立俣尾根上―10:20兎岳(2818m)10:45―12:10聖岳(3013m)12:20―17:50芝沢ゲート

【14日】
3連休の初日ということもあり
真っ暗なうちに到着したのに芝沢ゲート前の駐車場はすでに車でいっぱい
少し戻って路肩に駐車し出発する

昨年の台風で林道は崩れており
2カ所で山側を迂回する道が造られている
すぐに弁天岩の所にある橋に到着
目の前の沢が兎洞の出合のはずだが
地形図にはない巨大な堰堤が立ちふさがっている
堰堤には左右に階段が付けられ、右岸側の階段で乗り越した
堰堤の上流部はしばらく河原が続く
水際を歩いて行くが
巨岩で通るのが面倒なところは一段上がったところを歩く
ところどころ、踏み跡らしきものがある

堰堤もう1基と取水口を越え、さらに河原歩き
頭上に通る林道の橋をくぐり
左岸の林道が見えなくなったらやっと深山の雰囲気になる
二俣を右に行くと、すぐにまた堰堤
その上流部には、木と木の間をロープが通されスリッパが干してあった
釣り人のものだろうか
すぐ上流の右岸には直径3mはあろうかというカツラの巨木があった
左岸にはすだれ状のきれいな滝が出てくるが、本流上は滝が全くない
地形図にははるか下(1200m)ぐらいから
ゴルジュを示すゲジゲジマークが続いているのだが、、、

流れが北向きに変わったら、滝が出始めた
3つの滝をシャワーを浴びて登る

地形図を見ると、またすぐに東向きに流れが曲がるはずだが
上流を見るとずっと北向きだ
これはおかしいと直感
どうも気づかぬまま奥の二俣(1570m)を越し
本流(右俣)ではなく左俣に入ってしまったようだ
せっかく登ったのにと、思いながら滝を微妙なクライムダウン
奥の二俣まで戻った。2時間のロス

あらためて本流を進むとまもなく大きな滝が前方を遮った
兎大滝という2段の滝だろう
水量は多く、右側は巨大なチョックストーンがはまっており
とてもじゃないが登れそうじゃない
両岸とも立っており、巻くために少し戻って樹林帯に突入
人があまり入らない沢と見えて
踏み跡は全くなかった
巻きからは2段の上の滝も見えた
壁が出てくる度に上へ上へと巻き上げられ
かなり上から大滝上流の支流に下り本流へと戻った

奥の二俣で2時間ロスしたため、
そろそろビバーク地点を探さなければならないが
両岸が迫っており適地がない
その上のいくつかの滝を越すと
流れの少し横にわずかな平坦地を見つけたので
ここで寝ることにした
鉄砲水が来れば流されてしまうが
今日は天候が安定しているから大丈夫でしょうということで
ここからはドコモの電波がキャッチできたが、ソフトバンクはバツだった
今回の山行の目的でもある満月は
夕方から霧が出て見えずに終わった
夜はシュラフカバーだけでは少し寒かった

【15日】
2日目も標高差はまだまだあるので明るくなると同時にスタート
最初に滝を越すと、右岸が崩壊していて沢はガレで埋まっていた
さらに上の滝をシャワーを浴びながら越え
トリカブトが咲き乱れる斜面に出た
あとは顕著な滝はあまりなく
立俣尾根に上がった
兎洞は名前こそ厳しそうだが易老沢よりは簡単で
大きな滝を登らない限りガチャ類は必要ないかも
ロープ、ガチャ、まわしをもちろん持ってきたが
ビバークの時に枕として使っただけだった

ここからは獣道に沿って尾根を上がる
何カ所か激しいハイマツの藪こぎとなり
兎岳まで2時間以上かかった
他に顕著な獣道が立俣尾根コルからほぼ等高線沿いに北斜面に回り込んでいたので
そちらから兎岳北方の縦走路にトラバースした方が良かったかも

稜線上は灼熱&人の波(大げさか)
兎岳から聖岳まで200m下がって400m登り
そこから駐車場まで2300m下って、8キロほどの林道歩き
肩も脚もガタガタになった

【追記】
沢の途中で墜落機のものと思われる残骸があり、中にはこんなものも

エンジンの部品、コンデンサのようなものなど多数
コックピットにあったと思われるスイッチの部品には
GE製と書かれた銘板があり
墜落機は米軍機の可能性があるのかも

試しに機関銃の部品を持ってみたら重さは30キロぐらいだろうか
沢のどの辺りに落ちているのかは書かないが
もし持って帰った場合
金属製の弾が発射できる状態と判断されれば
所持、譲渡とも懲役3年以下の銃刀法違反の罪に問われる恐れがあるので
気を付けて

2019.09.19

吉川Gです。

四国石鎚山に面河本谷から登りました。
日帰りの記録がほとんどですが、入渓が遅くなる予定だったのでゆっくりと一泊で。

9/14
10:30面河渓P-15:00魚止ノ滝-16:00幕営
9/15
5:50出発-7:00御来光の滝-12:30石鎚山-17:30面河渓P

メンバー:吉川G、妻


水が青い


橋を渡ったら入渓


ほぼゴーロ歩き


そしてナメ


七ツ釜?

御来光の滝までは遊歩道が横を走っているところがある多く(旧遊歩道を復活させている途中?)、面倒なところはそれを歩いてスキップできる。
しかし、調子に乗りすぎて魚止ノ滝も気づいたらスキップしていた。

魚止ノ滝。慌てて上から撮影。

初日はこの辺りで終了。良いテンバが無く、かなり探した。


この沢のハイライト。御来光の滝。
右岸から巻くが、巻道はかなり明瞭。赤テープも有り、登山道の様。


左岸側のほぼ涸れた支流に入って三俣を真ん中へ。これが中沢。


中沢は傾斜の強いスラブ状の滝が連続する。

悪い滝は左岸から巻けるが、一箇所ラインを間違ってエライ目に遭ってしまった。


最後は笹やぶを漕いで稜線へ。
道を間違えなければ藪は薄い。一回間違ってすごい藪にに入ってしまった。


山頂は大盛況


しかし、我々が下山した面河渓方面の登山道は静かだった。


途中、愛媛大学の小屋がある。御来光の滝からここに登ってくることもできる。石鎚山に興味が無ければこっちの方が楽だろう。


登山口の看板。絵柄は古いが塗り直されているようだ。

お疲れ様でした。

2019.09.15

9月7日 新穂高温泉〜槍ヶ岳山荘

槍ヶ岳山荘でのんびりしていたら、北鎌から来た元会員のTさんと会い

明日、小槍から大槍に行くという。酒井さんは都合でこの日は槍平で

一泊し、翌朝こちらに向かうというので、翌朝6時集合で私たち3人と

Tさんパティー2名で行くことに

9月8日 小槍〜大槍 (6:00〜9:30)

大槍の登山道を途中まで行き、ガレたルンゼを下ってゆく 懸垂支点もある程

取り付きまでが悪い。 (核心です)

欣哉さんは先月登っていて、酒井さんは久しぶりと言うことで全リードを

させて頂ました

小槍  (2P) ガレたコルから一段上がった所までと、トラバースして

頂上までの2ピッチ。50メートルロープの懸垂一回で取り付きまで

曽孫  (1P)大きな岩も動くので注意です、終了点手前の乗っ越す所はザレていて

右から行った方がいい

孫槍  (2P)岩も硬く登りやすい、頂上終了点が狭く3人だとキツい

大槍の取り付きまで短い懸垂。

大槍  (2P) 1P目は一般登山道と並行して登る。2P目山頂下 左は岩が動くので

右の鉄梯子よりに登った方がいい。

メンバー 加藤欣哉 酒井 上手

台風の接近で中止も考えましたが、二日とも快晴で楽しいクライミングができました。

文責 上手

2019.09.11

吉川Gです。

妻と石徹白の沢に行きました。

初河谷遡行〜倉谷下降
7日
初河谷駐車場10:00〜八反滝11:00〜巻終わり13:00〜幕営地16:00
8日
出発5:50〜ナメ鑑賞7:00-8:00〜尾根上9:00〜倉谷本流10:30〜車道13:30〜駐車場14:00


初河谷駐車場は妙に傾斜がある。ここから遊歩道を歩き、不明瞭になったあたりから入渓


いきなり核心の八反滝。
かなり戻って左岸から大高巻き1時間半。


次の滝。右岸高巻き。小一時間


三番目の滝。右岸巻き

この辺で1日目終了。


四番目の滝。水流左を直登。沢登りらしくなってきた。


五番目の滝。水流右を直登。


5個目の滝を越えると素晴らしいナメ。


6番目の滝。1400m付近。右岸のガリーから巻く。途中支流を横断するが、この支流を登って初河山の尾根を越す。
ただし、この先にも見たい光景があるので一旦この支流をスルーして初河谷に戻る。


苔のナメ。これも必見。


戻って尾根越え。
支流を遡って最後は少し藪漕ぎ。稜線から反対側に降りるところも少し藪漕ぎだが、谷まで降りれば藪は無い。


倉谷に降りると岩質が変わる。
基本は単調な河原歩き。懸垂などをする箇所は無かった。


最後は堰堤がたくさん出てくる。
地形図上で右岸側に一条線の道が出てくるあたりから確かに道が出てくるので、それを降って終了。

車道に出たら30分程度で駐車場に戻れる。

2019.09.04

吉川Gです。

ネット上で記録が無い沢に行ってきました。
地質図を見ると、舟伏山一帯は石灰岩で構成されており、石灰岩ならではの面白い地形が見られるのでは?と期待して遡行に臨んだのですが……


入渓


石灰岩


一番立派だった滝


石灰岩の露頭


wさんとフズリナの化石かな?と話していた石。そうであれば古生代の石だと分かる。


wさんは鍾乳洞が無いか探していた


トイ状滝


奥の断層も見たかったが、最後は土砂に埋まって何も確認できなかった。
最後の方は沢要素もない、魚もいない、植林でもなさそう、露頭もない。人が来る理由がない。

下山は同ルート下降。
ヒルの猛攻に遭ってしまった。

沢登りというより、地質調査でしょうか。

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