2015.07.14
お疲れ様です。吉川です。
7/11〜12で友人と錫杖に行きました。連日雨が続いていましたが、金曜からの晴天のおかげか、パリパリのコンディションでした。暑かったけど。
↑左方カンテから見た中央稜
今回のパートナーは学生時代の後輩でクセ者イケメン実力派クライマーのE君。休暇を利用して、福岡から来てくれた。
7/11
6:30槍見→8:00錫杖沢出合(荷物整理)→9:40中央稜取付→14:30中央稜取付き(下降完了)→休憩→16:30注文の多い料理店2P目まで→17:30錫杖沢出合
7/12
5:00錫杖沢出合出発→5:45左方カンテ取付→9:00左方カンテ7P目終了点→9:40下降完了→10:15中央稜取付→13:00中央稜取付(下降完了)→14:00錫杖沢出合(撤収)→15:30下山完了
金曜夜に一宮駅で彼を拾って、その日の内に槍見へ向かい、駐車場で車中泊した。
7/11晴れ。
気温は低かったが、歩き出すとすぐに暑くなってきた。一時間ちょっとで錫杖沢出合に到着。今夜はここで幕営するのでいらない荷物をデポした。
5月末に来た時にあった雪渓は全く無く、草も元気に生い茂り、景色はかなり変わっていた。アプローチは北沢をつめるつもりだったが、岩小屋辺りで沢を間違ったらしく、前衛壁が少しずつ遠ざかっていく。仕方なく草ボーボーの斜面をムリやりトラバースして、中央稜P2右岩壁左ルートの取付きに到着。
P2右岩壁左ルートは中央稜のP2とP3の間のルンゼを登るルートで、取付きは「注文…」の向かい側の顕著なルンゼでわかりやすい。ハーケンも何本か打ってある。
E君はカムを使うのが初めてだとのことなので、まずは簡単そうなこのルートを選んだが、見た感じ簡単過ぎるようにも見える。
「これ歩いて登れるっちゃない？」とか言いながらもロープをつけて登り始めた。
1P目 吉川
ルンゼを登る。歩いて登れるっていうのは言い過ぎ。ごめんなさい。
ハーケンとスリングの終了点があったので、そこで終了。(そこから一段登った先にもRCCボルトとリングボルトの終了点があり、そこまで行ったほうがロープの流れは良いと思う。)
2P目 E君
出だしの右へのトラバースが少し怖い。その後、正規ルートは左のチムニーなのだが、クセ者は右のフェースを選択。このフェース、実は3年ほど前に合宿でこのルートを登った時にもフォローで登ったのだが結構悪い。ちょこちょこ残置ハーケンもあるが、傾斜が強くホールドも悪い。しかしE君は問題なく突破、さすがイケメン、カッコ良いぞ！
3P目 吉川
正規ルートに戻るため、左にトラバース。問題なし。
4P目 E君
緩傾斜の草付きをガサガサ歩いて、どこからでも登れそうなフェースに取り付く。難しくないが、プロテクションが取りにくい。
5P目 吉川
歩きの延長。最後は藪の中へ。稜線に出て終了。
同ルートを懸垂4回で降りた。
取付きに戻ったところで、諸般の事情(なにも悪いことはしてませんよ！)が発生。もう一度このルートを登る必要が出てきた。
さすがに今日終了点まで登るのは時間的にキツいので、明日左方カンテと中央稜を登ることにした。
少しだけ余った時間で注文の多い料理店を2ピッチだけやって、同ルートを懸垂下降した。
1P目 E君
問題なし。雪渓が無いので、前回より取付きが低かった。
2P目 吉川
前回迷って左に登ってしまったので、今回は正しく登れた。
その日は錫杖沢出合で幕営。
彼は一眼レフカメラで夕暮れの焼岳を撮っていた。僕はそれを眺めながら沢で冷やしたビールを飲んだ。美味かった。
7/12晴れ。
テントに要らない荷物を放り込んで出発。まずは左方カンテに行くので、錫杖沢左岸の踏み跡を辿った。
朝早かったおかげか、左方カンテには一番乗りで取り付くことができた。取付きに靴などの不要なものをデポして、登攀開始。
1P目 E君
ルンゼを登る。出だし以外は歩きに近い。
2P目 吉川
簡単なルンゼ。ピナクルまで。
3P目 E君
スラブからフェースを右上。高度感のあるⅤ級だが、イケメンとっては問題なし。
4P目 吉川
チムニー。中は濡れている。
5P目 E君
ランナウトするフェース。難しくはないが、確実にメンタル核心。
6P目 吉川
チムニーから動くCSを越え、クラック、そしてフェースへ。楽しい。
7P目 E君
フェースを登って藪へ。これまでのピッチに比べてもろい。
その先もあるらしいが、この辺でやめときましょうということで、注文の多い料理店を懸垂で下降。中央稜に比べると懸垂支点が強固なので安心。下に降りてもまだ10時前。
少し休んで、中央稜P2右岩壁左ルートへ移動。
1P目 E君
クセ者はまたもや強点を突いて、新ルートを開拓。悪かった。終了点は前述した一段上の支点でとった。
2P目 吉川
今回こそ正規ルートのチムニーへ。傾斜が強くて意外とキツい。カム等でプロテクションが取れず、全て残置ハーケンを使わせてもらった。こんなところでも、しっかりハーケンを打って登った人がいて、僕はそれを頼りに登るだけだと思うと、自分の不甲斐なさにガッカリする。
ここを登っている時に、左方カンテを登っている曽我さんが「吉川くーん」と呼んでくださった。
3P目 E君
昨日の4P目と同じ。
4P目 吉川
昨日の5P目と同じ。終了点で無事「諸般の事情」を解決し、3P目終了点までクライムダウンした。
その後も昨日と同じように、同ルートを懸垂で降りた。
まだ昼過ぎだったが今回はこれにて終了。中央稜の取付きで握手を交わした。
下山後はひがくの湯に寄って、温泉に入り、コロッケとカキ氷を食べた。
これから奥穂〜西穂の縦走をやるというE君を新穂高温泉で降ろし、一人帰宅した。楽しんでもらえただろうか？
↑彼はまた山へ
2015.07.14
１皮です
岩佐さんと前穂北壁～Aフェースに行ってきました
かんかん照りの一日で、日帰りは厳しかったです
中ノ湯1:40-10:30北壁取り付き11:15-14:30終了点15:00-15:10頂上15:20-17:55上高地
中ノ湯付近に駐車し、釜トンをいつものように歩き出す
上高地を通過、明神を通過、パノラマ新道への道から中畠新道へ
暗いうちは気温は10度程度。半袖半ズボンでは寒すぎ
中畠新道に入った途端に灼熱地獄。気温差ありすぎです
奥又白の池が近くなると雪渓が出てきた
下から見る限り、C沢、B沢とも雪がつながってそうだ
でも、C沢入り口付近に達するとシュルンドだらけになり
右へ行ったり左へ戻ったり、岩に乗り移ったりしながら、時間ばかりが過ぎていく
Ｃ沢の登り。シュルンドがあちこちに走り、雪渓から下りたり登ったりを繰り返す。中間部に岩佐さん
４峰正面取り付きを過ぎ、東南壁を右に見ながらインゼル上へ
ここまで来てやっと北壁全景が見えてきた
インゼル付近から見たＤフェースと北壁。ここから２０分ぐらい
計画したルートはコンタクトラインだが、ハングがかなり厳しそうなことが分かる
B沢にトラバースし、100ｍほど急な雪渓を登ると、Dフェースと北壁の取り付き
ここまで９時間もかかって、かなりグロッキーです
Ｂ沢上部を登る岩佐さん。取り付きから
10年ほど前、都立大ルートを登った時にペツルの支点１個があったのを思いだし
探したけどどこにも見当たらない。雪崩で飛ばされてしまったのか
時間も押していることだし、北壁～Aフェースに変更することに
岩佐さんリードで登り出す
【１P、岩佐、40ｍ、Ⅲ級】もろいザレ場から段々になった岩場。松高カミンと呼ばれる巨石の下まで
１ピッチ目。まぶしくて暑いです
1P目終了点から取り付きを見下ろす。右下に写っている１皮さんを見ると、壁のスケールの大きさがわかりますね。
【２P、１皮、40ｍ、Ⅳ級】松高カミンは、右側のハング気味の所から上部へ。カムがバチ効き。傾斜が緩いところでは、落石しまくる。チムニーの下まで
２ピッチ目を上から。左のＤフェースが急に見える
【３P、岩佐、35ｍ、Ⅳ級】チムニーはバランスが悪く登りにくい。その上は、積み木のように巨石が積み重なっただけ。カムなんて効きまへん。緩くなったところには石がたまっており、落石どころじゃなく、岩崩れを落としまくられる。「ラーク」の声がするたびに、岩にペタリと張り付いてやり過ごす。Aフェースしたの大テラスまで
３ピッチ目のバランスの悪いチムニー。右は頂上と北尾根３峰
【４P、１皮、30ｍ、Ⅱ級】ただの歩き
【５P、１皮、60ｍ、５・８】硬いスラブと、巨石が積み重なっただけの場所が交互に現れる。ハング状の巨石を左から回り込み、最後の垂壁へ。半身が入るだけのワイドクラックを越すと終了点だが、悪い！
5P目。上部に見える巨石を左に越え、ワイドクラック登り
５ピッチ目の最後のワイドクラック。悪いです
もう午後３時過ぎ
「ここからじゃあ、どうせ最終バスに間に合わない」とあきらめ気分で
ゆっくりガチャをしまい、エネルギーを充電
しばらく休んだ後、10分ほどの頂上へ
槍から御岳の噴煙まで見渡せる快晴でした
快晴の頂上へ。ちょっと斜め写真
重太郎新道を降り始めると、思いの外早く着けそうな感じになり
「上高地まで走って行きますか」と岩佐さんに号令をかけられ
終バス発車５分前に滑り込みました