2016.12.30
森です。年末に中崎尾根へ行ってきました。
メンバー：西村・一皮・岩佐・森
12/30 6:50新穂高バス停～11:30槍平～14:30 2388m付近幕営
12/31 5:20天場～8:30槍ヶ岳山荘冬季小屋～11:30天場～14:30槍平～17:00新穂高バス停
朝、明るくなってから歩き出す。トレースは最初から最後までばっちりありました。だらだらと長い林道歩き(*´Д｀)私は今シーズン初の冬山。久々の冬装備がズシっときます。テントや食料、ロープ等、重たい物は大先輩方に担いでいただき、私は一番軽～い鍋だけ(;^ω^)…一番下っぱなのに、本当にすみません<m(__)m><m(__)m><m(__)m> 途中、滝谷がどど～んと見える場所で休憩。冬の滝谷、めちゃくちゃカッコいいなあ～～～！！(≧▽≦) 
写真の下の方に見える滝は水が流れていて凍っておらず、水が流れていました。 槍平から中崎尾根に上がる所でアイゼンを装着。急登続きでかなりしんどい(>_<)ゆっくりゆっくり上がって行く。 やっと尾根に乗り上げたが、そこからテントが張れそうな場所まで地味に長かった(;´Д｀)
南岳西尾根と滝谷をバックに、中崎尾根に上がる
できるだけ距離を稼いでおきたいと、他の人たちが多くテントを張っている場所を通り過ぎ、2388mピークのやや手前で幕営。 大喰岳、中岳が目の前に見える最高のロケーションの天場でした。 
冬の北アルプスは本当にかっこいいとしみじみと感じました。
夜は火を炊いてもテント内は－５℃。久し振りの冬のテント泊は寒く感じました(^-^; しかし食事が本当に美味しかった！！岩佐さんの料理は美味しいと聞いていましたが、噂通り♪(´艸｀*)酒のつまみはいつも乾きモノばかりですが、今回は岩佐さん手作りの前菜が登場。山で前菜なんてヽ(^o^)丿それも激ウマ！！(≧▽≦)レシピを教えてもらったので、今度の山行で私も作ってみたいと思います♪(*´ω｀*)
翌朝３時半に起床。ゆっくり朝食を食べて体を温める。 5:20、頂上へ向けて出発。星が出ており、天気は良さそう。千丈乗越へ出て冬季小屋を目指す。前日の疲れと、悪い所を歩くのが苦手な私のペースは遅い。私のぺースに合わせてもらいながら、ゆっくり歩く。トレースの左側は雪庇になっており、はっきりと亀裂が入っていた。トラバースも緊張しました。
２日目。中崎尾根から西鎌尾根に上がる急斜面で、明るくなってきた
千丈乗越から槍へ。楽勝に思われたが、、、
稜線付近は凍ってカリカリで、それも怖かった。 冬季小屋の左側へ出るようにルートを取って、もうすぐそこが小屋、という辺りで急に風が強くなる。マジで吹き飛ばされそう(>_<)多分風速20mくらい？？それ以上？でしょうか。前を行く西村さんのトレースを必死に辿り、風に押し出されるようにして冬季小屋の前へ出た。 風が強いので、頂上へ行くのは危ないので、ここまでで終了。ゴーグルをしないと目が開けていられないくらい風が強かった。きっと風がなかったら、時間的には頂上まで行けていただろうとな思うと残念でした。岩佐さんが「また来ればいいんだから。」と。そうですね。私達は、ありがたい事に北アルプスがとても近い。また来ればいいんだから。
さて、予想はしていましたが、下山の苦手な私。あのカリカリに凍っていた斜面を下山するのに苦労しました。前向きに下りたい、、、、けど、やっぱり怖い(ノД`)・゜・。凍っている所が特に・・(/ω＼)一度ズリって滑って、とりあえず踏みとどまったけれど、もうそこから怖いので、ずっと後ろ向きで下りました。こういうカリカリの斜面をちゃんと歩けるようになりたい。私にとっては雪訓のような山行でした。 天場へ着き、撤収。下山。下山なのに、中崎尾根を下る分岐までは登りが続く(;´Д｀)帰りの登りは本当にキツく感じます。 そして、帰りも私は重い物は持たず、鍋だけ(;^ω^)本当に先輩方、すみません<m(__)m>もっと強くなります。
槍平まで下山し、またダラダラ林道歩き。でも退屈しなかった。 前を歩く一皮さんや西村さんのグリセード歩きをガン見。どうやってやってんのかなあ、ちょっと真似してみようと、いろいろと試してみるが、なかなか上手くできない(;^ω^)私のはグリセードじゃなくて、ただホントに滑って転びそうになってるだけでした(・。・;)あれこれ考え、真似しようと必死になっているうちに、白出沢へ着いた。駐車場には暗くなる前に到着できました。
今回はベテランの先輩方と一緒に山に行く事ができて、本当にいい経験でした。いい雪訓になり、一年の締めくくりにこんなにいい山行ができて、本当によかったです。とても楽しい山行でした。
西村代表、一皮さん、岩佐さん、本当にありがとうございました。 頑張って強くならねば。2017年もこんな私を宜しくお願いします<m(__)m>
2016.12.19
新入会の吉川です。イボGさんではない方の吉川です。
報告が遅くなりましたが１２/１０.１１で鵜飼さん、酒井さんと涸沢西尾根へ行ってきました。
時間は細かく覚えておらず曖昧な記憶ですが、、、
１０日：５：３０新穂高～７：００涸沢西尾根取付～１３：３０ 2400ｍ幕営適地 １４：３０イグルー作り １６：００イグルー完成
１１日：６：００イグルー～７：３０蒲田富士～８：１５イグルー（2400ｍ）～１１：００白出沢～１２：２０新穂高
一日目。
新穂高につくと雪ではなく、雨がパラパラ。濡れるのは勘弁ということで雨が止む（または雪に変わる）まで待機。
明け方に湿雪に変わったので歩きはじめる。当初の予定では稜線まで行く予定でしたが、出発が遅かったということもあり、この日は2400ｍの幕営地をめざし歩く。
涸沢西尾根に取り付くとラッセル開始！！・・・と思いきや、最初はほとんど藪漕ぎ。わかんもお荷物状態でしたが、標高を上げるにつれ徐々に雪が出てきた。とはいえ、今回の山行の目玉であるイグルーを作るには不十分な積雪量。テントは持ってきていないので、ツエルトのみでのビバークになるかという一抹の不安を抱えながら登っていく。
途中下降してくるソロの男性とすれ違った。雪が多く、一人では厳しかったので引き返してきたとのこと。しばらく男性のトレースをもらって歩く。30分ほど登ったところからトレースが消え、膝下くらいのラッセル。（2000ｍあたり？）
雪が膝上を超えるくらいになったところで少し平坦に広がった場所に出る。ここが涸沢西尾根での幕営ポイント2400ｍ地点
イグルー作りにはまだ心もとない積雪量なので、もう少しましな場所はないかと、トレースをのばすついでにイグルーができそうな場所を探す。
ここからはわかん装着。僕は初わかん。今までは持って行っても荷物になるだけだったので、新鮮な気持ちでした。しかし沈むもんは沈む。歩き方が下手なのか、わかんの性能を生かし切れていないのか・・・。
100ｍほど上がったところで雪を掘ってみるも、すぐに木の根が顔を出し、十分な寝床の確保ができない。時間も迫っており、ここまでとし2400ｍ地点まで下降。
吹き溜まりっぽいところに穴を掘り、ブロックを積み上げて半雪洞を作ることにした。初めてのことばかりで僕はお二人の言われるがままにブロックを切り出すだけしかできませんでした。。。しかも雪洞作りのためにとホームセンターで購入してきたのこぎりが使い始めて5分もせず壊れるという始末。そんなにヤスモン買ったつもりはないのに。。
強固なブロックを切り出すのに、積雪層を見極めるということを学びました。90分ほどでなんとかイグルー完成。
積み上げたブロックの上にツエルトを二枚張り今夜の宿完成。
そこまで寒くは感じず、足をのばせなかったことと、深夜、崩れたブロックが鵜飼いさんに直撃し、鈍い音がした以外は概ね快適でした。
思っていたよりイグルー泊は快適でしたが、もっと積雪があり、しっかりと作れればもっと過ごしやすいとのことだったので、またイグルー泊してみたいです。
２日目
予定通り３時ころ起床するも、風が出ていることや気象を考慮し、蒲田富士までと決め、明るくなってから出発。酒井さんは足の痛みもあり、蒲田富士までは鵜飼さんとと二人で。
スマホ撮影のためか横向きになってしまいます。みにくくてすいません。
荷物も置いていきましたが、蒲田富士手前のラッセルで四苦八苦。僕自身、マラソンをするので体力には自信がありますがこれが山となると全くそれが生かされないのはどうしてなのか。。山でもっと強くなりたいです。これから精進します！！
蒲田富士から涸沢方面を望みましたが、おそらく行けても涸沢まででした。今の僕では奥穂まで行って帰ってくるのは難しいと感じました。
焚火の練習をしていた酒井さんと合流し下山。平湯で汗を流して帰路。
行きも帰りも運転もせず爆睡をかましてしまい申し訳ありません、、、。
個人的には初冬の北アルプス、初イグルー泊、初わかんということで初物づくしの山行でした。まだ冬は始まったばかりなので、冬季アルパインなど皆さんとたくさんいけたらなと思っております！
未熟者ですがこれからよろしくお願いします。今季中には「ラッセル僕がやります！」と自信をもって言えるようになりたいなぁ。
以上初ブログの吉川（K）でした。
2016.12.19
日の出に浮き上がる甲斐駒と北岳を見ながら、第一高点から下降する
１皮です
鋸岳に岩佐さんと行ってきました
甲斐駒までの計画でしたが、さまざまな事情で途中敗退しました
【17日】戸台4:00～9:15角兵衛沢出合～12:30スフィンクス岩対岸のテンバ
【18日】テンバ5:15～6:35鋸岳第一高点6:50～9:40第二高点10:00～11:30熊の穴沢出合12:10～13:40戸台
初日に鋸岳を越え、中ノ川乗越でテントを張ろうと計画
真っ暗な４時に車を出たものの
さまざまな問題があり、角兵衛沢出合到着は９時過ぎになってしまう
この時点で、甲斐駒までは無理だなと感じた
角兵衛沢は赤テープが点々とあり
雪がない下部は踏み跡もしっかりあって迷うことはない
途中から砕石の上に、中途半端な雪が載る歩きにくさに閉口する
左岸にある巨大な壁を通り過ぎると
その上のルンゼに70～80ｍ程度のペンシル型氷柱がかかっていた
下部がシャリシャリそうだが、もう少ししっかりしたら登れるかも
膝ラッセル程度の深さになった左岸岩場の基部に
１張り程度が張れるテンバを見つけ、泊まることにした
ちょうどスフィンクスの顔のような形をした岩の対岸だった
夜は風もやみ、暖かかった。
頂上で日の出を迎えようと早出した
コルまでは膝ラッセル。コルからは左手の雪庇に注意して草付きを上がる
この時期にしては雪は多いのだろう
小さなピークを２つほど越えると、頂上（第一高点）に着いた
正面に甲斐駒、右奥に尖って見える北岳、右手に巨大な仙丈が見える
頂上から降り始めた時、ちょうど日の出を迎えた
気持ちいいっす。やっぱ、冬山はやめられないっすね
雪庇に注意して下りていくと、10ｍ位の岩壁に出くわす
真新しい鎖が付いており、懸垂用のスリングもある
でも傾斜はないので、鎖をつかんでそのまま下りた
セカンドの岩佐さんは懸垂するらしく準備していると
後ろからガイドパーティーが追いついてきた
対岸にもしっかりした鎖が上から下がっている
こんなものいらないよと思いながらも、左手はしっかりつかんでいた
両岸が切れ落ちた岩のリッジを馬乗りになってずるずる進み
岩の切れ目から左のルンゼに下降
正面に青いロープが下がっている急な岩をそのまま登って向こう側に回り込むと
急斜面で下りられないのが分かった
変だなと思ったら、ガイドパーティーが先ほどのルンゼをそのまま下りて
一つ向こうの岩峰（第三高点）に取り付いていた
あちゃー、ルート間違えた
ということで、微妙なクライムダウン
ガイドさんが付けたトレースに沿ってルンゼを下りて、ちょっと上がった所が鹿穴だった
そのまま斜面を木登りで上がって第二高点
リッジ沿いに下りていき、斜面を巻くように下りていくと大ギャップの懸垂点
枯れ木の懸垂は少々不安だが、20ｍで狭いコルに下り立った
右のルンゼを大きく下って、右の尾根に向かって斜面を上がり第二高点まで行った
第二高点からはまずリッジ沿いに下り
途中から左のコル方面に下りると、中ノ川乗越へのルンゼに出た
この雪の深さでは甲斐駒まではかなりの苦労なので、そのまま敗退とする
あとは直滑降のような下りで、熊の穴沢出合まで下りた
2016.12.14
鵜飼です。遅くなりましたが初冬？の八ヶ岳です
本当は雪山シーズン一発目だったので、適当に歩きでも～っと思っていたのですが
何故か早戸さんの計画により、登攀、イグルー泊、アイス とてんこ盛りの計画となりました。（アイスは辞めた）
12月3日（土） 時間は忘れました、、、
八ヶ岳山荘～日ノ岳稜取り付き～稜線～赤岳～赤岳展望荘（昼頃）～イグルー泊
4日（日）
朝からダラダラとイグルー2個めを建造～下山
駐車場代をケチって八ヶ岳山荘で駐車。（1日500円でなんと珈琲まで頂ける！）
林道積雪なし、鉱泉までは所々凍結していてイライラする。
鉱泉直ぐ側でカモシカに遭遇。めっちゃ近い。全然逃げない。
早戸さんが「バイルで倒して食べれないかな～？」という。無理です。駄目です。
三叉峰・石尊へのトレースらしきものを辿り、何かの二俣にぶち当たりそこから右の尾根を登ってみる
どうやらここが正解のようだ。ジャンケンでリード決め
１ｐ鵜飼
いきなり悪い。使ってくださいと言わんばかりのスリングがぶら下がってる。
久々のアイゼンでビビってるので迷わず掴む。
残置やらボルトを辿って右上する。適当な灌木で終了。
２ｐ早戸
出だしから左行ったり右行ったり、けどまぁ普通。
緩い傾斜が続くのでロープそのまま歩き、それっぽいところで登り始めるも１５ｍくらいで
明らかに３ｐ目っぽいのが出てきたので一旦切る。
ロープが反転してしまったので早戸さんが登りだすも、悪いらしい。そしてう◯ちが出るとのことで降りてきた。
別経路を偵察して、右側面にそれっぽいのを発見、またロープが反転したんでこんどは私がリード
３ｐ鵜飼
結構な傾斜、ほぼ垂直かハング気味。ハングを避けて左上し、草付きにバイルとアイゼンを刺して乗り込んだ1手がめっちゃ怖かった。
その後もボルトがあるものの、まぁまぁ悪い、、、こんなん聞いてないんですけど～、、、
４０ｍくらい？いったところでピナクルを支点に終了。
セカンドビレイ中、微妙なテンションが掛かる。
足が切れてバイル一本になったらしい (ヽ´ω`)
そこからはピークまでただの歩きになった。素晴らしい天気
好天すぎて雪団子が凄まじい。イグルーが作れそうな積雪がある場所を探しに赤岳へ
計画ではツルネ東稜まで降りて東面でイグルー泊、上ノ権現沢でアイスの予定だったが
どう見ても雪が全然無い、ので展望荘横にあった吹き溜まりで妥協することにした
イグルー製作は2人共初めてで、イグルーのパイオニアY山さんの話を聞いた早戸さんのノリである。
吹き溜まりには新雪のしたの20cmくらいのクラスト層があるのみで、なかなか大きなブロックは切り出せないし重たい、、
傾斜を利用して容積を確保しようとしたり、まぁ色々あーだこーだ言いながらやるも2時間かかっても完成しない。
小さなブロックを組み上げてジェンガのような絶妙なバランス
あと数個で天井まで埋まる！という所で崩壊すること2回。
日も陰り、いい加減寒いし心が折れて。ツェルトを強引に被せて入り口もザックで適当に塞いで終了。
中途半端な出来ではあるけどまぁ、同じ場所にテントを張った場合よりかは、マシな気がする。
既に翌日のアイスは諦めているし、睡眠不足もあって、起床時間すら決めずに就寝。
6時位にふと目覚めご来光をツェルトの隙間から頭だけだして眺める。
アイス行ってもしゃーないし、未完のイグルーをちゃんと作ろうということで
新たにイグルーを建造し初めた。
一晩立って若干雪質が変化してブロックが切り出し易くなっている気がする。
1時間半程でそれらしいのが完成した。
2人で寝るにはちょっと狭いが、素晴らしい快適さだ。
だらりとお昼頃、下山。
2016.12.13
今日は曽我です
少し遅れましたが、井戸さんと行った越百山の報告です
伊那川ダムＰ５：３０ー栃福平６：２５－遠見尾根コル７：３０－水場９：５０
越百小屋１１：３０－１２：００－伊那川ダムＰ１５：１０
ラテを付け駐車場を出発、林道は４，５㎝の雪が積もっている。２，３日前の雪か
真っ白でふかふかしている。福栃平から山腹に取り付き急斜面をジグザグで折り返し
登ると、遠見尾根上のコルに出た。積雪は１０㎝前後、夏道通しに尾根上を進む。
古い看板のある展望台を過ぎ、上の水場に着く。朝からどんよりと曇っていた空模様
であったが、ついに小雪が舞い始め積雪も５，６０㎝と増え冬山らしくなったが、雪
の層は２０㎝程下がクラストしておりラッセルは免れた。
目印の少ない中、何とか夏道と思える形跡をたどり、越百小屋に着いた頃はかなりく
たびれてしまった。リミットは１３時としていたが展望も効かない悪天候では登る気
も無くなりこれまでとする。
冬季避難小屋に入り休憩。かなり古い小屋だが、整理されており狭いが快適で詰めれ
ば１５人程度は泊まれそうだ。帰りは、速くはないが３ピッチでダムに着く。
越百山の登山道は上の水場から急斜面の尾根をジグザグと登り、途中から山腹を越百
小屋にトラバースするのだが、道標となる目印が少なく積雪で道が隠れるシーズンは
迷いやすい。
2016.12.03
岩佐です。
南木曽岳にボッカに行ってきました。（写真なし）
タイム：１皮、井戸、岩佐
上の原登山口06:45～10:10山頂11:00～13:10上の原登山口
今日は雲一つなく素晴らしいお天気で、最高の登山日和。
５名で楽しく登りましょ♪ と思っていたら、ちょっとハプニングがあり
上手さんと原田さんは予定より２時間遅れて出発することになってしまいました。残念！
それでも下山途中でお二人に会うことができたので、よかったよかった。
10時過ぎには山頂到着。
山頂手前の場所からは、しっかりと雪が付いて真っ白な
中央アルプス、御嶽、乗鞍、穂高・槍、白山などが見え、景色は最高。
南木曽岳（標高1670m）は標高が低いこともあり、
1600m辺りから上で、日陰に少しだけ凍った場所があったり
雪がほんの少し残っている程度でした。
避難小屋や山頂付近では幾人かの登山者とすれ違いましたが、
上の原側から登るのは私たち５人のみ。
下りでは私たち以外には男性ハイカー１名だけで、静かなものでした。
この時期は大量の落ち葉が登山道を多い、滑りやすく歩きにくいですが、
それさえなければ、ハイキングにもボッカにもなかなか良いコースです。
皆さん、お疲れ様でした。
以上